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正式西装

英语suit一词来源于拉丁语sequi,to follow,表示一个链子,在这个链子中,每一个组成部分按顺序与之前的组成部分相连,形成了我们在意大利语中称之为“completo”的东西,而这个东西是不可打破的。

我们今天所穿的衣服,无论是在时尚还是尺寸上,都几乎与上世纪30年代编撰的服装一样,只是对比例做了一些小的修改。它覆盖了我们80%的身体,而且我们选择的衣服可以确定我们是谁,我们有什么职业。这是一件非常优秀的公民制服。

一系列因素已明确将西服与大都市商业世界联系起来。

经典是:粉笔条纹和威尔士亲王的冬天,细条纹和轻平原的夏天。颜色的细微差别主要是灰色、棕色和蓝色,颜色的选择是根据三个因素:职业、气候和昼夜差异。无论是工作还是休闲,以及一个人的生活方式,与周围环境和环境保持一致是很重要的。

西装袖口

当您看到袖子如何缝制时,一切都会变得清晰。夹克是定制的还是脱钉的。

在第一种情况下,量身定制的人属于哪所学校。时尚的高度,甚至几乎变成讽刺画的程度,是那不勒斯学校的所谓的“ mappina”袖子,它柔软并且在肩部周围有一系列的缝隙:它像咖啡一样冒出来间歇性和不规则方式的咖啡壶。

从技术上讲,它先固定在内部,然后向后折叠,以使其向外突出,然后柔和舒适地掉落。在气候较冷且规则较为正式的地方,内部填充物更多,可以使袖子具有更大的刚度和更干净的线条。上袖子一定要宽敞,并且在下降时不能变窄(如鸡腿)。

它以三个或四个十字绣或二进制缝制的纽扣结尾(此处还取决于夹克的制造国)。最重要的是袖孔,袖孔的大小和形状应该是完美的,以便手臂可以独立于外套的其余部分移动。

前襟纽扣

在1900年代,夹克的长度从四个纽扣变成了一个纽扣,这取决于夹克的长度及其预期用途(或多或少是正式的)。因此,扣夹克的方式也发生了变化。

在1900年代初,系紧顶部纽扣以围住领带,并打开夹克的下部,以显示带有必填表链的背心。运动夹克上的两个纽扣也被调高并固定。逐渐地,随着夹克的缩短和背心的被放弃,纽扣的位置下降得如此之深,以至于掩盖了衬衫,皮带和领带的较宽部分的交汇点,这无疑是最不优雅,我们衣服的易处理部分。

通常,两个按钮的上方是固定的,或中央按钮或三个按钮中的前两个按钮(取决于翻领的裁剪和剪裁方式)。要扣紧的纽扣的位置是发出腰线信号并赋予夹克轮廓的基础。穿着正式夹克,请只扣一个按钮。但是总是有大量的例外余地,但是应该保持这种余地。

西服驳头

几年前的一项社会学研究提出了一个理论,即女性的裙子长度和社会福祉之间存在类比。我们也可以建议外套上的翻领也一样。

在1960年代,当增长和乐观情绪在增长时,翻领变得狭窄,而在1970年代,即动荡,社会重新定义和确认新需求的时期,它们变得更加自信和占主导地位。一个完美的翻领应该在单排扣外套的9到10厘米之间。

但是,除了不夸张之外,没有严格的规定。一切都应与佩戴者及其身体形态有关。正如巴尔扎克(Balzac)所坚持的那样,我们应该始终意识到我们所穿衣服的整体外观,并且应该表现出统一,清晰和和谐。手工缝制的纽扣孔既简单又精确,可改善整个夹克衫的风格。它提醒我们,西装是制服,当夹克仅由军人穿着时,翻领上的扣眼用来将夹克固定在领子上。尖翻领仅适用于双排扣和西装夹克。

后开衩

多年来,通气孔不存在或极为罕见。意大利是最后一个接受后开衩的国家,至少在西方高级时装之父中是这样。

直到1990年代,单排扣和双排扣夹克都没有。在盎格鲁撒克逊国家,西服外套通常有两个很高的后开衩,沿着很高的轮廓腰线(给外套赋予著名的V形,被称为英式悬垂性)。

单一通风口在美学上不太令人满意,但在世界各地的即插即用模型中总是更好。它源自运动夹克的遗物,通常用于骑马或打猎或休闲活动。如今,带有后开衩的夹克已经完全消失了。仅剩下晚餐外套。

西服口袋

口袋可以被喷射或打补丁。前者通常有一个皮瓣,也可以塞进口袋,在参加不接受皮瓣的正式场合时很有用。

只有在运动夹克中,襟翼才能更大,更方正,以发挥其原始作用,即防止东西从口袋中掉出来。

多年来,贴袋的选择范围很广:方形,圆形,鞍形袋,开口既可以是笔直的也可以是弯曲的,如果用双排针迹勾勒出的开口甚至更糟。试图变得独特常常最终会变得单一……让我们在非正式场合留下一些零花钱。或用于华达呢,亚麻或棉布三种经典“平原”的夏季套装。

长裤

如今的裤子几乎归功于英国历史上的两个人物:爱德华七世和他的孙子爱德华八世,他们的以下特色很受人们欢迎:翘头裤,前褶,皮带而不是大括号甚至是拉链……唯一让人讨厌的东西时装爱好者仍然有理由拒绝。

多年来,裤子的高度和宽度已经改变了很多次。例如,有了背心和背带,它们会伸到肚脐上,但是有了腰带,腰围就会变低,因为它需要放在臀部上。关于裤子的所有事情都围绕着严格的二分法来组织:用括号或皮带,是否用飞镖,意大利飞镖(朝外)或英语飞镖(朝内),高腰或常规,垂直或水平口袋,紧或宽。没有考虑味道。

建议的卷边高度为4.5厘米。裤子的腿应轻轻地接触鞋子,并带有一点褶皱的痕迹。他们永远不要紧绷;人们看到镇上有太多有抱负的芭蕾舞演员。坐下时,检查大腿是否过紧。并且当您站起来时,请检查腿部是否被小腿卡住或是否容易滑落。

灰色西装

灰色是都市和城市生活的颜色。从正式的到非正式的,灰色在男士衣柜中都是不变的。

穿着灰色西装是一种经过深思熟虑的选择,这是风格成熟的起点。撇开颜色本身的各种细微差别,可以用骑兵呢,法兰绒(或多或少精纺,平纹或粉笔条纹),人字形,千鸟格,过格,马海毛,鸟瞰图甚至什至是威尔士亲王制成灰色套装。

作为日常工作服,灰色是工作世界(在政界人士和商人中最受欢迎的一种)的必需选择,因为它象征着个人的肯定和职业的坚定。菲亚特前负责人詹尼·阿涅利(Gianni Agnelli)几乎总是穿着灰色平原。灰色在自信中立的位置突出了细节,例如衬衫,领带和鞋子的选择。

蓝色西装

蓝色西装在1800年代备受进步政客和花花公子的喜爱,穿着蓝色西装以超越当时僵化的颜色代码。

如今,蓝色是民主党人的颜色,所有人,包括年轻人在接近男性风格世界时都穿着蓝色,也由最优雅的优雅。它是航海界的佼佼者(海军制服通常是蓝色的)。

它散发出一种平静和可靠的感觉。如果与完美的面料选择相结合,它可使穿着者表达自己的审美观。蓝色绒布制成的西装是绅士衣橱中必备的双排扣或三件套。在夏天,蓝色变得越来越亮,从而大大拓宽了可供选择的颜色范围。与灰色相反,蓝色是晚上约会的理想之选。

棕灰色西装

鲨鱼皮“ grisaglia”的意大利语单词源自法语“ gris”,意思是棕灰色。多年来,鲨鱼皮西装是卓越的西装。Rat Pack(Frank Sinatra,Dean Martin,Sammy Davis Jr.和Peter Lawford)始终穿着白衬衫和黑领带的鲨鱼皮,以及1960年代电视连续剧《疯狂男人》中的英雄。

鲨鱼皮仍然是行家中的经典之作,需要非常熟练的处理。它是由白色和黑色纱线相互交叉形成图案而形成的,该图案呈现出独特的间歇色调。在织物的表面上,与夏枯草相比,在相反的方向(从右到左)上有微小的隆起。单排扣西装是最好的选择。蓝色或波尔多是配饰的最佳颜色。

鞋子应该是深棕色或黑色,视情况而定。在英国,它通常被称为Pick&Pick,而在美国,鲨鱼皮是更常见的名称。